En quinze ans, Laduma Ngxokolo a transformé une réflexion née dans l’Eastern Cape en une signature qui dépasse aujourd’hui largement les frontières de l’Afrique du Sud. Maxhosa Africa puise dans les motifs, les couleurs et les savoir-faire de la culture Xhosa pour les transposer dans un langage contemporain qui s’est progressivement imposé sur la scène internationale.
La maison a su faire évoluer cette écriture, d’un vestiaire fondé sur la maille et les références Xhosa vers d’autres cultures africaines, d’autres silhouettes et d’autres territoires de création. Une manière de faire dialoguer tradition et contemporanéité qui lui permet aujourd’hui de s’imposer sur la scène internationale, avec Paris comme nouvelle vitrine.
Quand un héritage devient langage
La singularité de Maxhosa tient d’abord à la manière dont Laduma Ngxokolo travaille son héritage culturel : non comme un répertoire à reproduire, mais comme une matière vivante, qu’il traduit et fait évoluer. Originaire de l’Eastern Cape et issu de la communauté Xhosa, le créateur puise dans cet environnement culturel les premiers éléments du langage de la maison.
L’idée initiale naît des amakrwala, les jeunes hommes qui accomplissent leur rite d’initiation dans la culture Xhosa. Cette étape s’accompagne traditionnellement d’un vestiaire spécifique, notamment composé de pièces en maille et d’ornements en beadwork, dont les couleurs, les géométries et les symboles sont particulièrement codifiés. Alors qu’il étudie le textile à la Nelson Mandela University, Ngxokolo s’interroge sur la manière de proposer, à cette étape traditionnelle de la vie Xhosa, une offre vestimentaire contemporaine, pensée pour une nouvelle génération. Il ne cherche pas à reproduire le vêtement rituel, mais à en reprendre les fondamentaux pour les travailler sous une nouvelle forme. De cette réflexion naît en 2010 la marque qui deviendra Maxhosa Africa.
Les codes graphiques du beadwork constituent l’un des premiers piliers de cette nouvelle écriture. Géométries, couleurs contrastées, répétitions et jeux de symboles sont transposés dans les créations de la marque. Ils deviennent progressivement l’un des marqueurs les plus reconnaissables de Maxhosa, tout en s’éloignant de la reproduction littérale des motifs traditionnels.
La maille constitue l’autre pilier de cette traduction contemporaine. Ngxokolo en maîtrise les techniques depuis ses études et grandit dans cet univers : sa mère est elle-même designer de maille. Il développe ce savoir-faire dans un environnement sud-africain où existent des compétences textiles locales, tout en s’appuyant sur des matières du pays, notamment la laine et le mohair. Chez Maxhosa, jacquard, intarsia, broderie et interventions manuelles permettent d’intégrer les motifs directement à la construction du vêtement. La maille n’est donc pas seulement un support : elle devient un moyen de transformer les codes du beadwork en volumes, en textures et en silhouettes contemporaines.
C’est dans cette rencontre entre une matière, un savoir-faire et un langage graphique que se construit l’identité de Maxhosa. Le vêtement rituel n’est plus reproduit : ses deux fondamentaux sont réinterprétés et deviennent les bases d’une écriture nouvelle.
Élargir le territoire sans perdre le fil
À mesure que la signature de Maxhosa s’affirme, ses références s’élargissent. Le Xhosa reste une composante essentielle du vocabulaire de la maison, mais Laduma Ngxokolo puise aussi dans d’autres cultures, d’autres histoires et d’autres imaginaires africains. Alkebulan, collection automne-hiver 2022, ouvre ainsi le champ à une vision plus panafricaine, en faisant dialoguer les codes construits autour de la culture Xhosa avec des références venues d’autres régions du continent. C’est dans cette évolution que MaXhosa by Laduma devient Maxhosa Africa. Le changement de nom accompagne l’élargissement du territoire de la marque : le Xhosa reste son socle, mais la maison revendique désormais une identité africaine plus large.
Le vestiaire s’élargit lui aussi avec le temps. Après avoir construit sa réputation autour de la maille masculine, Maxhosa lance en 2014 Buyel’mbo, sa première collection féminine. De nouvelles silhouettes apparaissent – robes, jupes, pantalons, vestes, ensembles – tandis que le knitwear reste l’un des principaux supports de la signature maison. Cette évolution permet à Maxhosa d’explorer des constructions plus variées, notamment à travers le tailoring.
Puis le langage sort progressivement du vêtement. Les accessoires et les objets deviennent de nouveaux supports pour les motifs et les couleurs de la maison. La collaboration avec IKEA autour de la collection ÖVERALLT constitue l’un des exemples les plus visibles de cette extension vers le design. D’autres projets suivent, notamment avec Tile Africa, qui développe avec Maxhosa la collection de carrelage Ntyatyambo. Les motifs peuvent ainsi passer de la maille au tapis, au coussin, à l’objet ou au carreau. Le passage du vêtement au lifestyle repose moins sur une reproduction des collections que sur la circulation des codes de Maxhosa sur de nouveaux supports.
C’est avec ce vocabulaire élargi que Maxhosa aborde désormais une scène internationale où sa signature ne se limite plus à son origine Xhosa, mais continue de se construire à partir d’elle.
Une nouvelle échelle
Repérée en 2015 par le programme Scouting for Africa de Vogue Talents, Maxhosa présente ses créations à Milan la même année. Au fil de la décennie, la maison développe sa présence sur plusieurs marchés, de la Fashion Week de Milan au Japon, puis aux États-Unis. Ses créations commencent à circuler auprès d’une clientèle internationale et sont portées par des personnalités comme Beyoncé, Michelle Obama et Alicia Keys. En 2024, Maxhosa ouvre une première boutique à New York.
La même année, la maison fait son entrée à la Fashion Week de Paris avec My Conviction. Les présentations s’y succèdent ensuite. Il faut toutefois attendre septembre 2026 pour franchir une nouvelle étape : cette fois, Maxhosa figure au calendrier officiel de la Paris Fashion Week en tant que Maison de Défilé.
Le 28 septembre, Maxhosa a présenté Izihlwele Zivumile, sa collection printemps-été 2027. Pour ce premier runway officiel parisien, Laduma Ngxokolo revient aux racines Mpondo de sa famille et aux paysages de l’Eastern Cape. Le titre – « The Ancestors Have Co-Signed » – inscrit la collection dans cette relation entre héritage et création contemporaine.
La collection constitue une synthèse particulièrement lisible du parcours de Maxhosa : elle reprend les fondements de la maison tout en montrant jusqu’où son langage s’est élargi. Les motifs inspirés du beadwork Xhosa restent présents, tandis que les références Mpondo et les évocations plus largement panafricaines occupent une place importante. Certaines silhouettes portent ainsi les noms de pays africains sous forme d’étiquettes tricotées ; une autre, noire et grise, fait apparaître une grande carte du continent.
Le vestiaire traduit la même évolution. La maille reste centrale, mais elle s’inscrit désormais dans un ensemble de silhouettes plus diversifiées : robes, jupes plissées, ensembles et tailoring. Parmi les pièces les plus remarquées figurent une robe multicolore composée de pampilles tricotées portant chacune le nom d’un pays africain, un caftan aux motifs très graphiques bordé de plumes d’autruche et plusieurs silhouettes en maille plissée. La musique de Sjava et les lunettes de l’artiste kényan Cyrus Kabiru, réalisées à partir de matériaux récupérés, prolongent cette ouverture à d’autres expressions de la création africaine.
Cette entrée au calendrier officiel parisien marque l’aboutissement d’un parcours international commencé plus d’une décennie auparavant, de Milan à New York puis à Paris. Mais elle intervient aussi à un moment où Maxhosa cherche à changer une nouvelle fois d’échelle. Après avoir construit son langage et sa visibilité internationale, Laduma Ngxokolo regarde désormais vers de nouveaux marchés, avec l’ambition de développer un langage capable de s’étendre du Canada au Brésil.
Une nouvelle étape, donc, pour une maison qui entend désormais faire circuler plus largement une création née dans l’Eastern Cape, sans perdre ce qui en constitue l’essence.
